Mardi 2 Mars - De la isla del sol a Sorata

Derniere photo du lac depuis notre terrasse car dia de despedida de la isla.
On rentre sur Copacabana et attrape un bus pour la Paz avec l idee d aller a Sorata. Une heure avant d arriver a la Paz, il y a l embranchement de la route pour Sorata donc malins que nous croyons etre, nous demandons au chauffeur, avec tout son appui tactique, de nous debarquer a cet endroit.
Attention malin n est pas toujours bolivien!

Nous voila alors a Huarina agitant nos bras et tentant d arreter un bus, en vain. Il y a en 5 a la minute qui passent devant nous mais on constate bien qu ils ont tous plus de passagers que de sieges et aucun, aucun ne s arrete. Au bout d une grosse heure, Carlos reste sur la voie pour Sorata et je me poste sur celle pour la Paz car il est inenvisageable de dormir ici....enfin, grace a l aide de la marechaussee locale, nous avons pu monter dans un minibus, mettre le ratio a 0.3 passager par siege et dormir le soir meme a Sorata.

Un comentario con fotos difusas pues Sorata, aparentemente, es inmune a los flashes. Gran parte de nuestro pasaje por el pueblo transcurrio en las tranquilas - aunque lúgubres - salas y antesalas de nuestro hotel, el Residencial Sorata. Que esta embrujado, dicho sea de paso. Y si no lo esta, debería estarlo. Según los inagotables recursos verbales de nuestro ciccerone francés, el cuidador del hotel, el lugar perteneció a una familia alemana que construyó la casa a finales del siglo XIX como depósito de quinina. O de oro. O caucho. No esta muy seguro, el francés, pero si hay algo que salta a la vista de inmediato es que la casa subsiste bajo el embrujo del tiempo y la humedad: vastas salas de conferencia cubiertas de polvo con sus sillas de época todavia alineadas frente a mapas de una América vieja y desproporcionada; corredores adornados con pieles de anaconda, caimanes, dinosaurios; habitaciones descompuestas donde duermen niños cariñosos y fantasmales; armaduras oxidadas; loros bilingues; y un inquietante busto del fundador de la dinastia que se mira en el espejo de un cuarto que no ha sido tocado, según el ciccerone,  desde su trágica muerte en las mismas selvas que recorrió Fitzcarraldo antes de volverse loco del todo y abandonar sus barcos en pleno corazón del Amazonas...

Lundi 1er mars - siempre en la isla del sol

Toujours sur l ile et toujours sous une matinee pluvieuse que reussit a perce le soleil en debut d apres midi. Aujourd hui on explore le nord de l ile par une ballade sur la crete et un retour par la cote. Apres 7 heures de marche, on rentre quasiment avec la frontale! Tres belle derniere ballade entouree de ce lac paraissant a une mer d huile et face a cette cordillere que nous ne cessons d observer et qui s est enfin degagee. Cela nous permet d envisager aller la grimper :-)

Aquellas cumbres que se vislumbran a lo lejos, tan bonitas e inocentes, tan de propaganda de Milka, forman parte de la Cordillera Real, la cadena montañosa que rodea La Paz y se extiende hacia el oriente hasta Coroico, bordea al oeste con el Lago Titicaca, y se pierden hacia el norte, bordeando la base del pueblo de Sorata. En nuestro periplo de la Isla del Sol pasamos horas y horas observando el horizonte, tanto de día como de noche, con la esperanza que aquellas brumas se dispersaran de una vez para permitirnos la esperanza de una ascensión al Huayna Potosí. Por el momento, solo paz, descanso y aclimatación; un descanso necesario para la prueba que se avecina.

Dimanche 28 Fevrier - Isla del Sol en Titicaca

J ai un tres bon souvenir de mon sejour sur les iles peruviennes en decembre et je suis tres contente de me remettre dans cette bulle du cote bolivien. Tout est calme, volupte et meme luxe car nous avons l electricite, contrairement aux insulaires peruviens.
Ces photos sont celles de notre ballade l apres midi apres l accalmie. La cordillere royale reste dans les nuages mais le panorama est sublime et hors du temps. Hors du temps et des choses du monde. Nous passons la soiree avec des chiliens qui nous apprennent la triste actualite de leur pays.


En contrapunto con las noticias del terremoto, cuya gravedad todavia no llega a conocerse en toda su amplitud en medio del Titicaca, nos desayunamos otro día de paseo en la isla, alimentandonos con la exelente trucha que tanto da que hablar en la región. Las caminatas transcurren entre las terrazas de cultivo que los locales aprovechan desde los tiempos incaicos, cultivando plantas aromáticas, chaucha, y diversos tipos de papa que sustentan la economía de la isla. Durante la travesia comienzo a sentir la picadura de un viejo amigo, el soroche, que va cerrando sus garras lentamente alrededor de mis pulmones. Lo señalo como un detalle que por el momento no tiene importancia - aqui, por suerte, solo caminamos una cinco horas por día por caminos bien marcados a 4000 msnm - pero más adelante, cuando emprendamos el ascenso al infame Huayna Potosí se verá hasta donde llegan los tentáculos de este particular mal de altura que solo se registra en los Andes y cuyos efectos habrían de ponerme, 1700 metros más arriba, contra las peligrosas cuerdas de mi primera experiencia de alpinismo.

Samedi 27 Fevrier - La Paz - Copacabana - Isla del Sol

On se reveille tot au son du clairon de nos voisins de la caserne qui organise aujourd hui leur carnaval! Pas de diablada ici mais une cour remplie de gros bateaux, poissons et pirates en mousse...mais sans trop de regret nous ne profiterons pas du spectacle et allons prendre notre bus pour Titicaca. Le long trajet est sublime. Meme pas l envie de rester un samedi soir a Copacabana, nous negocions une barque et arrivons en fin d apres midi sur l ile du soleil.
Sur le port, des petits garcons nous accueillent nous proposant leur aide pour trouver notre hotel, nous grimpons avec nos charges respectives soit 20kg pour moi et 9 pour Carlos (CQFD) et devant les hotels, des petites filles nous repondent a maintes reprises "completo", "no cama matrimonial" mais les enfants, qu avez vous fait de vos parents? ou l inverse...
Bref nous le trouvons ce super squat face au lac, a l illampu et a ses autres montagnes voisines de la cordillere royale et profitons la lumiere de la pleine lune en mangeant enfin du poisson, une bonne truite " cocinada como quiere senorita" :-))))


Asi que volvemos a subir, esta vez rumbo al lago Titicaca, que no es el más alto pero según los bolivianos (fuente incuestionable, libre de todo chauvinismo) se trata del más grande que puede encontrarse a tal altura - 3800 msnm -. Poco importan estos detallitos cuando se llega al borde del lago y comienza la lenta travesia hasta la Isla del Sol, que junto a su hermana "Isla de la Luna" constituye el atractivo arquelógico más importante de la región, descontando Tiwanacu, claro esta.  Ahora bien, la riqueza arqueológica de la isla se reduce a un montón de piedras amontonadas, un pucará y un templo por el que se cuelan hilos de agua babosa. Para ser inmparciales, es una gran decepción para el Indiana Jones ocasional pero un hallazgo incomparable para el buscador de espacios abiertos y paisajes de tarjeta postal. Nada, a excepción de las panorámicas de un hipotético y calmo mar mediterraneo pueden compararse al espectáculo de las aguas del Titicaca vistas desde un peñón de la Isla del Sol. Desde alli arriba parecen pintadas de tan quietas que están, como si fueran de aceite, y un paseo a lo largo de sus orillas permite descubrir el relieve accidentado donde van a parar mis pobres huesos durante siete horas de una "ligera" caminata de altura. Al llegar la noche nos detenemos en las terrazas naturales del hotel para charlar con una pareja de chilenos, que son los primeros en informarnos la triste noticia del terremoto de Concepción que tuvo lugar a las tres de la mañana de este día trágico que vivimos tan despreocupadamente, como si nada hubiera sucedido...

Vendredi 26 Fevrier - de Coroico a La Paz

On se leve tot, frais et prepares pour notre longue ballade aux cascades et nous rencontrons sur la place nos potes chiliens qui par leur recit, ont en un instant degonfle toute motivation. Ils l ont fait la veille et nous racontent que le sentier traversant les plantations de coca est interdit et qu ils ont du prendre le meme que celui des voitures, tres peu " nature et decouvertes".
les autres ballades etaient inacessibles en raison des pluies et on avait ecarte toute autre attraction touristique comme le village noir inventeur de la lambada .
Tant degonfles que nous sommes alles faire notre check out a l hotel! En attendat ce depart, petite ballade jusqu au mirador sur ce fameux sentier sans obstruction paysanne et une nouvelle baignade.
On rentre a la Paz dans la voiture del muy simpatico Sergio qui nous ammenent jusqu a un mirador observer l orage grondant sur les montagnes de l Altiplano.

Coroico, durante los penúltimos instantes de nuestro paseo por las calurosas alturas del Calvario, el monte que corona las alturas del pueblo. Penúltimos instantes de temperaturas por encima del cero, también, pues ya se acercan las temidas cumbres de La Paz y sus gelidas montañas donde se practica un deporte bien de moda en estos lares: el masoquismo. Pero antes, aunque más no sea durante unas horas, nos dedicamos a absorver el calor humedo de la selva y esa misma noche, mientras nos acercamos a la ciudad embrujada, los rayos y centellas se descargan en el horizonte. Aqui al lado, justamente, una de las doscientas fotos que fueron necesarias para capturar un relampago en acción, con La Paz como dramático telón de fondo...

Jeudi 25 Fevrier - Coroico

Coroico, coca rica et Cocorico. Tres belle region tropicale au climat doux et aux grandes vallees lechees continuellement par les nuages. Tres joli village avec des gens souriants , de beaux et confortables hotels ( cad propres, sains et avec de l eau chaude!!!) et nous apprenons qu ils sont pour la plupart geres par des francais ;-) Merci compatriotes, ca tombe pile poil apres la saucee pluvieuse et acrobatique de la vieille. Ca sera donc une journee prise d informations et relax au bord de la piscine avant que les nuages envahissent la colline et nous plonge dans une ambiance digne d un jack l eventreur.

... pues que en Coroico, a diferencia del resto del país, se les ha metido en la cabeza hacer algunas cosas bien. No muchas, lo cual podría levantar sospechas, pero algunas escenciales como

a) cambiar las sabanas de un cuarto luego de que un huesped particularmente sucio y sarnoso lo haya usado durante una semana.
b) poner papel higieníco en el baño (un clásico boliviano: querés, pero no podés. Pero debés)
c) sacar las cucarachas del plato, o mejor aún, no permitir que haya cucarachas en lo absoluto durante el proceso culinario.
d) mantener un cierto estado de limpieza en la calle, por más perjucios que esta costumbre gringa le cause a las ratas y otras mascotas locales.
e) poner un límite a las personas que pueden entrar en un transporte público (el lema nacional es: "donde entra un culo, entran ocho más")
f) obligar a los conductores a respetar, esto si que me emociona, el límite de velocidad de la ruta.
g) garantizar que las piscinas del hotel no se conviertan, como de costumbre, en gigantescos bidets ni en fabricas de mosquitos portadores del dengue.

En fin. Por algo Coroico se ha ganado su merecido título de PRIMER MUNICIPIO TURISTICO. Quien sabe el año siguiente aclaren, para mayor certeza, que se trata del UNICO municipio turístico del país...

Mercredi 24 Fevrier - De la Paz a Coroico

1 jour, 2 itineraires!
Carlos ne trouvant pas de plaisir au VTT et encore moins pour arpenter un chemin denomme " la route de la mort", je me lance seule dans cette excursion. Je suis donc sur mon velo a 8h du matin a la Cumbre de la Paz, a 4800 m, prete a descendre les 70 km et 3000m de denivele en direction de la region tropicale des Yungas, dans la pluie! Mon groupe est tres sympa et je m amuse!Mais Papa, Maman, sachez que desormais une autre route existe, asphaltee, moins vertigineuse et etroite que les voitures empruntent et laissant ainsi libre cours aux folies des touristes cyclistes ;-)
J ai pris peu de photos car un Cd de photos etait prevu dans mon pack excursion ( inclus aussi le tshirt "survivor of death road") mais elles sont vraiment mauvaises...Bref bonne journee et bonnes retrouvailles dans la chaleur d une fin d apres midi a Coroico.

JE METTRAI LES PHOTOS DANS QUELQUES JOURS...

El día que Marie se embarcaba en su recorrido suicida por la Ruta de la Muerte yo hacia lo mismo, pero por otro camino paralelo, más nuevo, más seguro, que se dirije al pueblo de Coroico con bastante certeza y pocas chanches de matarte en alguna curva de 90 grados. Creo que durante unos segundos, mientras consultabamos el programa de la excursión, dudé entre tomar o no la famosa ruta. Luego debo haber tenido uno de mis raros episodios de lucidez y rechacé la tentadora oferta de precipitarme en bicicleta por un barranco de mil metros de altura, eligiendo en cambio un comodo transfer que me depositó, unas horas más tarde, en la terminal de buses de Coroico, que es, señoras y señores, el PRIMER MUNCIPIO TURISTICO DE BOLIVIA. Y esto que significa, se preguntarán ustedes? Pues que en Coroico... bah... se los cuento en el próximo post, si se portan bien. Hasta entonces, tiemblen de inquietud, mis amigos!

Mardi 23 Fevrier - La Paz II

J ecris ces lignes tres a posteriori et il m est maintenant difficle d expliquer mon ressenti sur la Paz. Ses musees, bof. Son architecture, bof. Ses boutiques, plus que bof! La preuve ici, je n ai meme pas pris les photos classiques de bon touriste a la Paz, ni cathedrales, ni lamas seches du marche des sorcieres, ni monticules de tissus colores, etc...

En arrivant je n ai pas compris la fascination de certains pour cette ville aux decibels nocifs et eu envie d en repartir rapidement et puis, dando vueltas, je me suis surprise a prendre plaisir a trainer mes pieds et mes yeux dans ce canyon urbain delirant.
Delirant d autant que les fortes pluies de la saison entrainent des glissements de terrains qui sont fatals a toutes ces maisons construites precairement a flanc de colline.
Plus personnellemt ma desolation va aussi aux barbiers boliviens qui continuent d accentuer la coupe a la Evo Morales sur mon homme...


Más fotos de La Paz, ciudad en la cual permanecemos inexplicablemente, como atraidos por su centro de gravedad que hace epicentro en la parte baja del bowl, en la zona inaccesible a los pobres y que resulta, a simple vista, tan pobre y devastada como el resto de la ciudad. Pero son solo impresiones. Nuestra inmovilidad se debe a la fascinación de encontrarnos nuevamente en una urbe, megaurbe más bien, y todos las mundanas atracciones que hasta entonces se nos habian vedado en nuestro paso por Potosí, Tupiza y Oruro. Las instantaneas (como casi todas las del blog) fueron tomadas por Marie en medio de uno de sus raptos de inspiración que la llevan a retratar imagenes que ya sea por vagueza o distracción no soy capaz de retratar.

Lundi 22 Fevrier - La Paz I

Arrivee a la Paz le lendemain au petit matin dans un gros coltard. Pour oublier l etat des bus de nuit boliviens, nous avons achete un somnifere en partant de Cochabamba et l anesthesie fut totale. Il m a fallu quasiment la journee pour me reveiller, on ne m y reprendra plus!
Nous suivons nos potes chiliens et posons nos sacs au Bella Vista Hotel, juste a cote de l ecole militaire navale ( on se dit que l espoir de retrouver leur littoral est sans faille) et juste a cote aussi de la maison de la democratie en photo ci dessus...

Si alguna vez van a La Paz y se dan una vuelta por la parte pintoresca de la ciudad encontrarán un casco antiguo muy bien conservado, sospechosamente bien conservado, que tiene toda la pinta de ser un conglomerado de museos y que es, en efecto, un conglomerado de museos. El resto, todo, parece bombardeado por la Luftwaffe durante un ataque de hemorroides de Hitler. Pero dejando eso de lado, la ciudad tiene su encanto. Cochambrosa, caótica, sucia como ella sola, se extiende desde el fondo de una olla hacia arriba, trepando por cada espacio libre de la caldera hasta llegar al borde, a la... ehem... ciudad del Alto que acaba de cumplir sus primeros y prometedores 25 años de vida. No es una zona para gente con ambiciones estéticas, eso seguro, pero si logras tolerar sus 3600 metros por encima del mar, el ruido, la polución y la venenosa comida chaufa podrás visitar el Mercado de las Brujas, que solia aprovisionar a los chamanes de antaño con polvos alucinogenos y que hoy cumple idéntico cometido, pero sin chamanes y muchos hippies como clientes asiduos del lugar.

Dimanche 21 Fevrier - De Villa Tunari a La Paz

Encore et encore! Au dela des animaux et de la sympathie de tous les volontaires du parc Machia, nous gardons un souvenir precieux de ce sejour a Villa Tunari par les tres bons moments que nous avons passe dans notre hostel. Un lieu paisible surplomblant le fleuve et rempli de bons touristes!De tres bonnes soirees avec des chiliens en partageant le " Carlos Garcia Sour", savant breuvage de Singani et de citrons verts qui fait des ravages a chacun de nos passages.
Mais pour cette derniere journee, l hotel est depeuple meme de sa responsable partie en vacances...et pour nous aussi, la route nous attend en direction de La Paz.

Y no... no nos vamos más. Con la excusa que en La Paz hace frío y que los domingos mejor viajar de tarde decidimos quedarnos media jornada extra en el maravilloso hostel de Villa Tunari, que tiene en su haber una de las vistas más bonitas del Río Chapare, muy crecido por las recientes lluvias que han caido en la región. Es allí que nos permitimos uno de los pocos verdaderos descansos del viaje. Y si, aunque no lo crean, el descanso es poco en este tipo de desplazamientos, en particular cuando tienen lugar en Bolivia, ese caos en movimiento espiral que se autodenomina pais... Para nuestra despedida del Parque nos encontramos con una manada de tities que Marie logró retratar en uno de sus momentos más tiernos. Pero no dejen que las apariencias los engañen: estos adorables monitos son, contra toda suposición, los más agresivos y peligrosos que pueden encontrarse en Tunari. Parece que si te agarran a su territorio (y TODO lo que pisan es parte de su territorio), te pueden dejar en un estado bien lamentable, estilo King Kong en miñatura y dopado con esteroides. Mejor mantenerse a distancia.

Samedi 20 Fevrier - Villa Tunari III

Et ca continue! Nous nous balladons encore dans la jungle, je vois un singe dans la cime d un arbre, le regarde en lui ouvrant mes bras, il descend et s y engoufre. J exulte!
Cette femelle singe araignee etait suivie par son petit en plein apprentissage d acrobranches et se retrouvait plus souvent au sol que sur la branche visee et oui, meme pour lui, l agilite n est pas qu innee!
Et j exulte aussi d avoir a mes cotes Carlos qui prend autant de plaisir a ces echanges ou du moins qui a une sacree patience!!

Pero finalmente, todo llega a su fin, pasamos nuestro último día en el Parque. Los monos, que ya consideran a Marie como parte de la familia, no dejan de saltar de sus brazos a los árboles y de allí a mi botella de agua, que se convierte en objeto fetiche de cuanto bicho la encuentra en su camino. Por este sencillo objeto se libra una pintoresca batalla entre un coatí y un cappuccino que deja nuestra botella más bien maltrecha y cubierta de baba. Por suerte es recuperada por un miembro de la tribu de los araña que justamente le esta enseñando a saltar a su muy poco habil retoño, un monito de unos pocos meses que no deja de romperse la crima cuando intenta imitar a los agiles adultos de la manada. Marie, que se ha olvidado de mi hace rato, tiene derecho al abrazo de un enorme araña que desciende majestuosamente de un arbol para conducirla de la mano, sabe dios donde o para que, y que en gesto de amistad la mea, aunque muy poquito y con bastante cariño...

Vendredi 19 Fevrier - Villa Tunari II

Nous sommes ici grace a nos deux comperes israeliens rencontres lors du tour du sud lipez qui font du volontariat au parc Machia de Villa Tunari.
Ils nous avait parle de cet endroit gere par une association qui tente de reapprendre la loi de la jungle a des animaux ayant vecu en captivite. " Il y a des perroquets, des pumas, des singes, etc...". DES SINGES! Carlos avait eu son trip avec les chevaux, a mon tour avec les singes! Aussi de Villa Tunari nous ne connaitrons quasiment que ce parc dans lequel nous avons passe nos journees a jouer avec tous ces singes. Autant de grands moments de joies qui m ont fait oublier qu au meme moment des dizaines de races de moustiques me devoraient.

En el segundo encuentro con los monos uno termina cuestionándose aquello que descendemos del simio y sospechando que la cosa es más bien a la inversa, Darwin nos perdone. Y esto no se debe tanto a su comportamiento tan similar al humano sino más bien por sus gestos, por la fibra emotiva de su movimiento. Si bien se trata de simios que viven en íntimo contacto con el ser humano no deja de sorprender su capacidad inagotable para el juego, su necesidad de cariño (que buscan sin la aparatosa timidez humana) y el sentido de clan, de familia, que anima sus diarios rituales en el parque. Poco a poco el ambiente de Villa Tunari - que alberga, además de este santuario de vida, uno de los centros de narcotráfico más importantes del continente - se va desdibujando a nuestro alrededor para convertirse, únicamente, en esta maraña de arboles, tierra y monos del cual no deseamos ni podemos partir.

Jeudi 18 Fevrier - Villa Tunari I

De 4000m a 2000 m, du soufle court sur les montagnes de Potosi a la moiteur de la jungle de Villa Tunari, situee entre Cochabamba et Santa Cruz. De nouveaux visages et un nouveau decor mais toujours du pollo, arroz con papas fritas!
Les gens nous disent que nous devons nous estimer heureux d avoir reussi en faire le trajet de 14h en un trait car cette route, celle du narco trafic est frequemment bloquee tant par les policiers que par les manifestations de producteurs de coca...oui nous sommes heureux!


De abajo hacia arriba, fuera de las minas, y luego de arriba hacia abajo pasamos por Cochabamba hasta llegar a Villa Tunari, el pueblo que alberga una reserva de vida natural donde diversos animales son rescatados de su cautiverio para darles una segunda oportunidad de reencontrarse con su medio ambiente. Aqui los simios (mono araña, titi y capuccinos) andan como en su casa, reproduciendose en pandilla, codeandose con osos y pumas que tambien fueron rescatados de las garras de los circos y cazadores furtivos. El resultado es una maravillosa simbiosis entre el mundo animal y vegetal donde los humanos, voluntarios internacionales y locales, se encargan de que el proceso de transición sea lo más agradable posible para los bichitos. Y todo parece indicar que hacen un buen trabajo: aquellos que acaban de llegar comienzan a integrarse a los grupos que conforman la primera y segunda generación nacidos fuera de cautiverio. Aquellos que aun no estan listos son vigilados, alimentados y aclimatizados paulatinamente para que algún día puedan volar libres entre la exhuberante vegatación de Villa Tunari.

Mercredi 17- Potosi III

On y va, on y va pas? "Rentrer dans cette mine, c est comme aller visiter la villa 31 de Buenos Aires ou une favela de Rio", " A t on besoin d aller constater comment des hommes meurent au 21eme siecle comme au 17eme siecle?". la visite traditionnelle aux mines a fait polemique mais nous nous sommes decides pour cette excursion apres en avoir notamment discute toute une soiree avec un guide a la pizzeria, sauf que pour des raisons de planning, nous ne sommes pas partis avec lui mais avec Johnny, cretin de pseudo guide homophobe et vulgaire pour l agence "green go"! Une horreur! aucune explication historique ou factuelle sur l exploitation des mineraux, seulement des developpements intermibales sur la vigeur et la proeminence genitale du Tio, le "dieu-diable" des mines, ici bas en photo.
Plus concretement, l exploitation des mines de Potosi est aujourd hui geree par plusieurs cooperatives tant puissantes qu elles ont reussi a etre exemptees du plan de nationalisation des mines d Evo Morales.
Visites du couvent Santa Teresa, de l immense Casa de la moneda, de quelques eglises baroques et derniere promenade dans les belles ruelles coloniales parachevent notre sejour a Potosi avant de regagner l ostentatoire terminal de bus en direction Cochabamba.


El turismo pornografico tiene varias acepciones: visitar la villa 31, las favelas de Rio, prisiones de centroamerica, o los restos de Indonesia después del tsunami entran en esta categoría pero tambien lo hace, a su manera, la visita al Cerro Rico de Potosí. Claro que uno puede decir que se trata de una actividad antropológica, pero en el fondo se trata de un descenso a los vestigios de una verdadera mina de la muerte. Actualmente sigue siendo explotada para la extracción del estaño, que junto al silicio de Uyuni constituye el bien mineral mas preciado de Bolivia. Nuestro guia, Johnny, (un tipo con dos neuronas funcionales en constante peligro de extinción) intenta justificar el nuevo modelo de explotación del Cerro Rico: 40 coperativas de unas treinta personas por grupo se dividen exclusivamente los beneficios de la mina. Cada grupo, que en principio debia repartirse las ganancias equitativamente, se ha convertido en una pequeña oligarquia donde unos pocos se quedan con las ganancias del resto. Evo Morales, después de haber propuesto la nacionalización de las minas (y su consecuente distribución de las ganancias a nivel nacional) se enfrentó con una colorida multitud de mineros que se pusieron a tirar dinamita en La Paz como si fueran petardos. Luego de la demostración el mandatario se vio obligado a dar marcha atrás a su proyecto, que hubiera creado mas de 3000 nuevos puestos de trabajo en Potosi - por algo se adora al diablo (llamado "Tio", en la foto adjunta) en las profundas, densas profundidades del Cerro Rico...

Lundi 15 Fevrier - Potosi I

C etait sans compter que le carnaval est national! Pas de defiles, moins d agressions aquatiques car tres peu de monde dans les rues, c est ferie et tout est ferme! et ce pendant 2 jours! les familles et amis se reunissent pour manger un espece de cassoulet, claquer qques petards et bruler de l encens et amulettes aux 4 coins de la maison sans oublier quelques gouttes de biere pour la pachamama. Il en sera de meme dans la verriere de notre hotel ;-)
Et pour ceux qui ont des problemes de "resaca" cas de gueule de bois, iles infornations nationales conseillent de manger du "fricasse", autre genre de ragout de viandes, c est "vu a la tele".
Uno puede medir hasta donde ha evolucionado una sociedad cuando, en plena cadena nacional de información, se discute durante 15 minutos cúal es el medio más efectivo para curarse una resaca. Cómo y por qué los bolivianos estan de resaca constantemente no es un tema que concierna a los medios. El alcoholismo no es, aqui, tanto un problema como un rasgo nacional. Y de ahi que los especialistas en borracheras discutan abiertamente y sin verguenzas las bondades del fricasé para sanar la cruda. Otros entrevistados, con la vista extraviada y la baba colgandoles del mentón, aseguran que el método infalible consiste en tomarse otra cerveza... y luego otra y otra. Son los mismos que un par de semanas más tarde paralizarían el pais con una huelga de 48 hs en contra del decreto presidencial que prohibe conducir ebrio... Pero esa es otra historia. El mismo día que la TV nos ilustraba sobre los medicamentos comestibles llegamos a una heladaPotosi (4020 msn), ciudad que me habia resistido a visitar en mis anteriores viajes a Bolivia y que me demostró, nuevamente, a que punto se puede ser ignorante sin admitirlo y lo que es peor, sin darse cuenta siquiera ...

Mardi 16 Fevrier - Potosi II

Un merci cette fois ci a Fernando pour m avoir aide a convaicre carlos de l interet d aller decouvrir Potosi. Potosi et son imposant cerro Rico ( ou montagne riche) qui surplombe la ville de jour comme de nuit avec ses eclairages. Ville la plus haute du monde, la plus peuplee au 17eme siecle, toute une histoire cette Potosi, beaucoup de mythes et de tristes realites. Une histoire que j ai apprecie approfondir in vivo et surtout qui ne peut que faire reflechir sur l etat de ce pays, un pays bourre de richesses naturelles et pourtant...


La historia de Potosi, dejando de lado los numeros superlativos (la ciudad más alta del mundo, la ciudad mas poblada del siglo XVI, etc), es mucho más oscura de lo que parece. Son frecuentes las contradicciones en lo que respecta al origen de su nombre, la explotación minera precolombina, la riqueza que le aportó a Europa - particularmente a España -, e incluso hoy en día, con el proyecto de nacionalización minera de Evo Morales, es dificil hablar del Cerro Rico sin despertar pasiones, declaraciones enfrentadas, y un odio que no deja, fruto de la codicia, de girar en torno a las tres silabas de esta ciudad mítica.

Fue, sin dudas, la banca que financió el florecimiento del imperio de Hasburgo con un costo de millones de vidas consumidas en el interior del Cerro Rico. En su época dorada (entre el siglo XVI y XVII) albergó las mas importantes familias del virreynato y a su corte de artistas, artesanos, arquitectos, y comerciantes. El testimonio de esta era se aprecia en sus magnificas construcciones y obras de arte entre las cuales destacan aquellas pinturas de la escuela de Cuzco, morbosas hasta la exageración, que encontraron mecenas a doquier dentro de la sociedad ultra católica que controlaba (y controla aún) la explotación mineral de Potosí.

Dimanche 14 Fevrier - Carnaval Oruro IV

Toujours des defiles, des fanfares et des batailles d eau. Aujourd hui il n y a meme plus de limites, les tirs de rocket aquatiques affluent meme pendant le passage des
defilants sous l oeil des policiers qui sont les seuls a rester secs et bizarrement je me dis qu il n en sera pas de meme en France...

Ultimo (y deseado) día de Carnaval. Agotadas las fuerzas gracias a los constantes bombuchazos, los embotellamientos en cada calle - media hora para cruzar de una esquina a la otra -, y sobre todo la sobrecarga visual de esta semana que hemos pasado en Oruro. Se necesita mucha fuerza interior o mucha cerveza para aguantar semejante asalto a los sentidos. Los disfraces, la música, las caminatas nocturnas bajo las gradas donde llueven botellas, cerveza, cigarrillos... Sencillamente muy cansador y nosotros nos estamos recuperando de una severa crisis de salmonella o algo peor, mejor no averiguarlo. Asi que en la última noche nos perdemos en la múltitud, nos encontramos y nos separamos varias veces de Fernando y Sergio (que ya experimentan el Sindrome de Oruro), y finalmente hacemos nuestra despedida de la bacanal, del caos y el ruido y el agua, hasta la próxima y muchas gracias. Ya hemos tenido suficiente.

Samedi 13 fevrier - Carnaval Oruro III

En este contexto debimos pasearnos constantemente con ponchos de plástico, armados hasta los dientes con el inevitable Rey Momo, y luchar mano a mano contra hordas de locales que con la excusa del juego aprovechan para agredir a los odiados "gringos". Y seamos claros: el Carnaval no es un ambiente para gente delicada ni para suceptibles.

Todos se comen su buena dosis de bombuchas pero los extranjeros somos las victimas número uno, y de lejos. Al principio te lo tomas con espiritu deportivo pero al cabo de uno días, para qué negarlo, empezas a sentirte un poquito incomodo, un poquito rodeado de rascistas, de rascistas borrachos, y eso arruina un poquito el espiritu de la fiesta. Por el contrario, las batallas epicas entre las tribunas enfrentadas en la ruta del desfile son una verdadera fiesta. Ahi uno se siente parte de un equipo, uno no muy agradable es verdad, pero un equipo al fin. Cuando una comparsa termina de pasar se produce un hueco que dura dos o tres minutos y ahi empieza el Apocalipsis. Cientos de bombuchas son lanzadas de un lado a otro, aleatoriamente y con bastante mala leche, mientras bajo las gradas una legión de cholas y niños se encargan de vender las "granadas" que pocos segundos despues van a estrellarse en, por ejemplo, la cara de una pobre abuelita que nada tiene que ver en el asunto. Luego se alzan los brazos de un lado o el otro, pidiendo una tregua pues ya llega la próxima fraternidad, se interrumpen las hostilidades, y todo vuelve a la normalidad hasta el próximo hueco, donde la batalla se reinicia, más feroz aun, hasta agotar las provisiones o lograr la rendición incondicional del enemigo...

J ai donc 3 gardes du corps pour affronter les jets d eau et de mousses car le bolivien carnavaleux qui ne danse pas a une cannette de biere dans une main et une arme aquatique dans l autre.
La rubia gringa que je suis est une cible tous azimuts!

Un des jeux consiste a envoyer des ballons remplis d eau tels des grenades sur les spectateurs du gradin d en face entre chaque passage de compagnie.
Fournisseur de ballons sous le gradin et vendeur de poncho sur le gradin.
Et cela continue dans la rue, toujours sur le quivive pour ne pas se transforner en flaque. le jeu s avere violent et rapidement lassant a notre sens mais la fete reste haute en couleur et en bonne humeur.

Vendredi 12 fevrier - Carnaval Oruro II

En si, el Carnaval es una gigantesca representación, una obra de teatro a gran escala. Cada fraternidad (comparsa) juega un rol simbólico en la obra y sus integrantes, mediante diferentes pasos de bailes o disfraces, van dibujando la trama a lo largo de los días. En la foto, por ejemplo, aparecen los miembros de una Kullawada, que representan a diferentes miembros de la sociedad boliviana postcolonial. Son precedidos por los Caporales, bailarines y bailarinas que invocan la sensualidad; y anteceden a las Diabladas, Llameradas y Morenadas, que llevan los vestidos mas conocidos del Carnaval (el típico demonio con ojos saltones y tocado de plumas). Los Tinku ya no participan activamente en las celebraciones de Oruro debido a la violencia de su... baile. El Tinku es una batalla ritual que se practica, sin embargo, en varias comunidades de Bolivia. Quienes participan de ella suelen agredirse con palos, garrotes, y hoy día, con botellas de cerveza. Es de agradecer que se haya eliminado esta costumbre en una fiesta donde el alcohol favorece la erupcion de esa violencia primaria que late en una buena porción de la sociedad boliviana. Con ese fin se ha inundado el mercado con bombitas, pistolas, y hasta ametralladoras de agua que son usadas a discreción, y sin ninguna sutileza contra los extranjeros que visitamos el Carnaval...

Vendredi, suite des defiles, toujours de l aube au crepuscule. Cette fois ci ce sont les "fraternidades" tant attendues, cad chaque compagnie dansant sa propre Diablada. J ai l impression que c est tout le pays qui defile devant nos yeux.
Oruro c est environ 25 000 personnes excitees et au minimum autant de canettes de biere " Pacena" ingurgitees. Pour se preverser au mieux de cette orgie dans les hotels au prix astronomiques avec salle de bain partagees, nous avons non sans peine decroche une chanbre chez l habitant. C est assez drole a ce propos d observer l explosion du marche du matelas ou de la friteuse a Oruro, chacun cherchant a empocher des bolivianos avec le carnaval. C est donc chez Ferni ou nous avons recu Sergio et Fernando, deux amis de Carlos aussi en voyage bolivien.

Jeudi 11 Fevrier - Carnaval Oruro I

Después de la peste de altura que me dejó tiritando y transpirando y con alucinaciones dignas de Huxley, llegarón los autoctonos desde cada rincón de Bolivia. Una marejada alcoholizada, colorida y emplumada que vino a atorar las arterias principales de Oruro. Van desde el Mercado hasta la parte alta de la ciudad, marcando el recorrido que seguirán cada una de las fraternidades a lo largo de las dos semanas de Carnaval. Esta peregrinación, iniciada a principios del siglo XX, simboliza el ascenso de los mineros desde el fondo de la tierra (donde se adora al "Tio" o Satanás) hacia el santuario de la Virgen del Socavón, protectora del gremio, que a su vez representa en el panteon indigeno-cristiano a una divinidad de la fertilidad relacionada (mediante una blasfema perversion de la Palabra) con el mismo "Tio", es decir, emparejada con el diablo. Compicado? Eso no es nada. Cada poblacion que participa del primer día del desfile representa tambien a una parroquia a la cual se rinde culto, durante la procesion, bebiendo ingestas cantidades de alcohol. Y cuando hablo de alcohol me refiero, literalmente, al alcohol que se compra en las farmacias, ya saben, ese que no esta permitido beber por cuestiones de orden público. Los locales, ajenos a esas molestas reglas de buena conducta, desfilan por mas de quince horas al ritmo de la tarq´a, borrachos perdidos, y auspiciados por cervecerias Paceña, la nueva patrona del Carnaval, dios nos perdone.

Ouverture officielle du carnaval avec le defile des l aube des plus beaux costumes traditionnels regionaux. Beaucoup de couleurs, de musique et d alcool, beaucoup. Le carnaval est la fete la plus attendue et importante en Bolivie et Oruro est LA ville du carnaval.
Ce carnaval bolivien a sa mythologie, ses racines, ses personnages propres. C est un exemple parfait du syncretisme entre tradition andine prehispanique et religion catholique dans lequel baigne la bolivie avec en fond l exploitation miniere. les defiles traversent toute la ville jusqu a la vierge du socavon ( de la mine), perchee sur sa colline. Le culte de cette vierge apparait avec la colonisation espagnole lorsque les colons imposent le travail obligatoire (la mita) mais existaient deja des divinites andines comme la Pachamama ( la mere nourriciere) et le Tio ( l oncle ou le diable du monde souterrain).Ce tio aurait ete jaloux de la veneration pour la pachamama et aurait gronde dans les mines et tue des hommes aussi il est craint par les miniers qui doivent lui demander perpetuellement sa bienveillance et protection en vue de prosperite et sante en dansant notamment la Diablada qui est la danse traditionnelle du carnaval bolivien. Tout ceci est il clair? ;-)

Mardi 9 et mercredi 10 Fevrier - Repos a Oruro

Une arrivee fievreuse et sans fanfare a Oruro. Mi probrecito amorcito est malade alors le mot d ordre est repos et repos dans un hotel des plus confortables cad avec eau chaude et TV cablee! Carlos recupere et moi, je devore des films en tous genres de la Famille Adams au soldat Ryan em passant par des emissions incroyables comme " la hora del vecino".
En attendant la reprise des aventures, quelques photos pour patienter...

Lundi 8 Fevrier - Rumbo al Salar / 5to dia

Este mensaje, que reescribo, fue borrado por un jovencito de esos que pasan el día frente a la computadora asesinando virtualmente a sus amigos. Sin la colaboración de este valioso joven no tendría la oportunidad de enviar esta nueva version, escrita bajo el influjo de la prisa y la mala leche:

En pocas palabras, Dionisio no quiso llevarnos a la Isla del Pescado. Argumentó inundaciones bíblicas, terremotos, y plagas de langostas... Cuando le hicimos notar el paso de la tercera camioneta rumbo al islote, Dionisio nos jugó su truco clásico que consistía en encogerse de hombros y poner cara de poker como diciendo "yo a ustedes no los entiendo, terricolas". Sucede que los operadores turísticos, los choferes y cocineras de la zona se han puesto de acuerdo para estafar a los turistas, privandolos al mismo tiempo de las sublímes panorámicas que pueden observarse desde la isla. Pero Marie, yo no se como hace, se las ingenió para aguantar semejante pila de m... y al día siguiente, fresca y campante, nos consiguió una excursión a Incahuasi, que es el nombre que le otorgan (erroneamente) al islote en cuestión.


Al margen de las vistas desde su cumbre, del silencio y la particular sequedad del salar en este punto (de inundaciones, ni noticias) destacan los cactús milenarios, de más de diez metros de altura. El más viejo de todos, un noble anciano, nació en la época de Carlomagno (siglo IX) y falleció, para nuestra gran tristeza, en diciembre de 2007. Todo un ejemplo de las condiciones climáticas imperturbables y del aislamiento de esta isla, que a pesar de su nombre no ha dado pruebas de haber sido visitada por los incas, ni por nadie si vamos al caso, hasta bien entrado el siglo XX...


Et on a reussi!
Et l arnaque s est averee reelle car quelques kilometres apres l hotel de sel, la mer de sel s est transformee en desert de sel! C est mal de mentir et d oter aux touristes ce bonheur...
La isla del Pescado est une ile rocheuse en plein salar emplie de cactus mesurant pour certains plus de 10 metres dont un vient de s eteindre a 1200 ans.

Comment, pourquoi on trouve ca la, j en sais rien mais c est plus que beau, ca frole la douce reverie plus que le reel et pourtant...

Alors grandes multinationales et petit gouvernement bolivien, merci de ne pas saboter le salar en voulant lui extriper son lithium.

Dimanche 7 Fevrier - Rumbo al Salar / 4to dia

Cuarta jornada, la más esperada, la bienvenida al salar. De la misma forma que se denomina "el Norte" a paisajes tan disimiles como los Valles Calchaquies y la selva tucumana, la palabra "Uyuni" abarca un espacio que la exede, el de Atacama y Lipez por ejemplo, y que solo encuentra su justificación en este territorio de vidrio que es el Salar. Quienes lo confundan con un mar, con un lago, no estarán del todo equivocados. En esta época de lluvias el Salar se inunda casi por completo dando origen a estos efectos opticos, a los reflejos y las ilusiones de proximidad. Se trata de un antiguo lecho oceánico, de una laguna cubierta por un lecho de sal, de una llanura blanca rodeada de montañas que van cambiando de color a lo largo del día, y un desierto que cruzan los flamencos en sus largos viajes hacia las lagunas altiplánicas. Un lugar para ver, volver, y no olvidarlo nunca. No sé que más decir al respecto.


4eme jour. LA rencontre tant attendue.
quelques precisions et mensurations du salar. Il est a 3700m d altitude, fait environ 12 000km2 et sa formation remonte a plus de 400 siecles.
A cette saison de pluie, le salar devient une mer de sel et un mirroir parfait. Apres un petit dej sur une terrasse en sel, c est donc les pieds dans l eau que nous rencontrons et jouons avec cette mer d un nouveau type.

Seule ombre au tableau, toujours Dyonisos qui refuse de traverser le salar et de nous conduire a la isla del pescado en raison du niveau de l eau. Il est vrai que des chauffeurs se sont perdus les semaines precedentes mais c est aussi une economie de bolivianos pour eux...il nous invite donc a aller prendre notre dernier repas a 10h30 afin de nous reconduire a Uyuni centre!
Nous nous separons de cette fine equipe et de nos deux comperes israeliens forts sympathiques. Carlos qui n en est pas a son premier sejour au salar m assure qu il est tout a fait possible d atteindre l ile et nous nous mettons fissa a la recherche de l agence qui acceptera de nous conduire a l ile le lendemain...

Samedi 6 Fevrier - Rumbo al Salar / 3er dia

Hoy Dionisio reveló su verdadera naturaleza. Hasta ese momento yo lo habia confundido con el chofer más lento del mundo, un chofer mudo además, que en teoría debia hacer de guia cuando Gimena con "g" y sin "h" no se encargaba del asunto. Dionisio, en verdad, es otra cosa. Es una prolongación de este desierto que ven aqui al lado, de sus misterios y sus pasadizos invisibles e interminables. Es un criptograma, Dionisio. Y cuando no esta callado conduciendo a velocidad del sonido (del sonido de un caracol) nos sorprende con sus declaraciones misteriosas.

A simple vista se trata de comentarios mal aprendidos en un manual turistico de "Hagaló usted mismo". Insistentes menciones del fitoplacton de las lagunas, cantidad de enfermeras o maestros de tal o cual pueblo, una obsesión maniatica con las alturas de cada uno de los picos visitados, alusiones a divinidades locales (que parecen acecharlo o torturarlo a lo largo del viaje), y una vocación por la vaguedad y el misterio, por los laberintos de su memoria que lo llevan a repetir ciertas expresiones como "excremento de flamenco", "evaporación", o "borax" como si se tratara de un mantra o una contraseña para adentrarse cada vez mas profundamente en el desierto. Saben lo que creo? Lo sospechan? Si. Me imagino que si. De todas formas es natural que a uno le pase esto cuando se duerme demasiado tiempo tan cerca de la luna. Creo que Dionisio, a pesar de su fachada impasible y sus sonrisas inexplicables, es un lunatico. Y tras su locura nosotros, montados en su camioneta y durmiendo en sus refugios. Reconfortante, no es asi?


***
3eme jour. Au programme, le desert dit de Dali ou se trouve cet arbre de pierre, d autres volcans, des lagunes, des flamans roses, des vigognes, des lamas, ...et le soir, arrivee a un hotel de sel a Colchani, a quelques kilometres du salar.
Un jour de plus ou nous nous levons avant les autres groupes et arrivons les derniers. La, notre impassible chauffeur m a bien chauffe car nous sommes restes plantes dans le froid sans savoir si nous aurions un lit dans cet hotel. Et quant on lui demande des explications sur le pourquoi du comment de notre mauvaise organisation, des compositions geologiques, des couleurs des rubans des lamas, toujours le meme resultat, des feuilles de coca qui debordent de sa bouche sans en comprendre le moindre mot! Alors c est sans QCM que je lui ai demande de nous conduire au Salar pour assister au coucher de soleil...